Jerusalem – Yad Vashem

Par Laura Bruneau

Dans la partie ouest de la ville de Jérusalem, capitale israélienne, se dressent le Mont Herzl et Yad Vashem, deux lieux symboliques dédiés à la mémoire.

Le Mont Herzl, le cimetière national israélien

Ce mont, qui porte le nom de Theodor Herzl, le fondateur du sionisme politique moderne inhumé au sommet de la colline, est l’équivalent israélien du Panthéon français.

Il abrite les tombes de ceux qui sont morts en combattant pour l’Etat d’Israël ou qui ont œuvré pour l’Etat. Le mont Herzl réunit des sections de cimetières militaires et civils. Des personnalités politiques y sont inhumées, comme les anciens premiers ministres Golda Meir et Yitzhak Rabin. Les militaires morts pendant leur service ou leur réserve y ont leur place, sans aucune distinction de religion. Les plaques tombales distinguent seulement la manière dont le militaire a trouvé la mort. Les tombes des militaires ont la forme d’un lit avec un oreiller et porte l’emblème de la force militaire où le défunt combattait. A côté de chacune d’entre elles, est posée une petite boîte destinée à recevoir une bougie représentant le corps et l’âme du défunt, qui est allumée chaque année à la date anniversaire de la mort.

Une partie du mont Herzl est dédiée à la mémoire des Ethiopiens juifs morts en chemin vers Israël. Outre ces Ethiopiens, le mont rend hommage à de nombreuses personnes. Ainsi, pas moins de six millions d’arbres sont plantés sur la colline en hommage aux victimes de la Shoah. Le Mont Herzl est également doté d’un mémorial consacré aux victimes du terrorisme.

Yad Vashem, à la mémoire de la Shoah

A quelques pas du Mont Herzl, se situe Yad Vashem. C’est accompagnés de l’historien spécialisé Tal Bruttmann, que nous l’avons visité.

Le nouveau bâtiment principal du mémorial a été inauguré en 2005. A l’intérieur, se trouve le récit chronologique de la Shoah.

Le mémorial présente de nombreux témoignages de victimes de la Shoah ainsi que des archives personnelles de juifs ayant été exterminés (photos, documents administratifs…). Des anciens symboles du III^e Reich, comme des drapeaux avec des croix gammées ou des objets quotidiens à caractère antisémite sont exposés tout au long du musée dont le but de nous remémorer la douloureuse réalité de l’extermination des juifs d’Europe pays par pays, ville après ville, ghetto après ghetto.

Des reliques inattendues sont exposées telles les vraies briques du mur du ghetto de Varsovie, des pieds de piliers de Birkenau, d’authentiques boîtes de zyklon B…

Juste avant la sortie de ce bâtiment, le dôme du hall des noms présente des milliers de photos de victimes de la solution finale. Elles rendent à chacune d’entre elles leur visage, leur nom et donc leur identité.

Yad Vashem comporte également une crypte pour les commémorations. Elle est la première étape obligatoire pour tout chef d’Etat en visite officielle en Israël. Depuis l’extérieur, ce bâtiment ne paie pas de mine, mais dès que l’on y pénètre l’atmosphère qui y règne est saisissante. Nous avons pu assister à des chants de commémoration entonnés par des militaires. L’acoustique particulière de la crypte a décuplé leur puissance, leur conférant une profondeur indescriptible.

Un peu plus loin, un mémorial, tout en sobriété, a été édifié à la mémoire du million et demi d’enfants juifs victimes de la Shoah. Il s’agit d’une grotte où chaque matin cinq bougies sont allumées. Grâce à un ingénieux système de jeux de miroir, elles se reflètent 1,5 million de fois à la mémoire de chacun des enfants. Dans ce lieu plongé dans l’obscurité, une voix récite en permanence le nom, l’âge et la ville d’origine de ces disparus. Une manière de leur rendre leur humanité et de ne pas les oublier.

 Photos : Bernadette Pasquier

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CARNET DE VOYAGE

Le Mont Bental

Par Célia Coudret et Antoine Raguin

Sur notre itinéraire, le plateau du Golan, d’où nous avons pu percevoir à quel point ce lieu est un point stratégique de cette région frontalière entre Israël-Palestine, Syrie, Liban et Jordanie.

Gil Perez « Notre guide et fixeur »

 » Attention mine « , ce panneau en aura fait stresser plus d’un. À la frontière de la Jordanie, entre les mines soviétiques et les villages tenus par Daesh à quelques kilomètres, la tension est palpable. On saute sur notre paire de jumelles pour mieux observer ce qui se cache entre les vallons qui nous entourent. Tout en suivant notre guide et fixeur, ce  » tourisme  » nous paraît d’un genre… particulier. Avec un groupe de 22 personnes traversant le pays en bus, il est loin d’être question de reportage de terrain, et d’investigation en zone de conflit. Nous n’avons jamais été aussi proches de ce qui fait l’actualité chaude dans cette région frontalière. Le chauffeur n’est pas franchement à l’aise, mais le chemin se poursuit.

Avec un bref passage par le territoire palestinien dans la matinée, nous avons vu pas moins de cinq pays dans la même journée. Quelques kilomètres plus loin, nous sommes sur le plateau du Golan. Territoire syrien au regard du droit international mais annexé par Israël, il a été conquis durant la guerre de Six jours. Surplombant tout le territoire nord-israélien, il s’élève à plus de 1 000 mètres. Une terre fertile et cultivée s’étend devant nous. À près de 1200 mètres d’altitude, nous rencontrons deux casques bleus, soldats de l’ONU, un Norvégien et un Néo-zélandais. De leur point d’observation et munis de leurs longues-vues, ils surveillent les frontières entre Israël, Syrie et Jordanie. Encore aujourd’hui, et selon l’orientation du vent, il est possible d’entendre des tirs d’armes sur le territoire syrien où sévit l’organisation du front Al-Nosra.

Du haut du plateau, nous voyons Israël et le lac de Tibériade, principal plan d’eau douce du Proche-Orient, et qui alimente en eau potable le territoire israélien. Pour Israël, pays en forte croissance dépourvu de grands fleuves et d’une pluviométrie suffisante, la maîtrise de l’eau est un enjeu majeur, d’autant plus que le partage de cet espace frontalier est tendu, avec certains pays voisins hostiles. La vue à 360° nous donne également à voir la Syrie à l’est et le Liban au nord. Le sud du Liban, frontière fermée avec Israël et où la population à minorité chiite proche des Iraniens, est sous autorité du Hezbollah.

Sous ce soleil, ce silence immense et la majesté du paysage, dur de croire que les tensions sont aussi vives et qu’un conflit peut éclater à tout instant.

 Photos : Celia Coudret – Bernadette Pasquier

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Visite du site archéologique de Beth Shean

Par Louise Pluyaud

Incroyable mais vrai, c’est sous la décharge municipale de Beth Shean, en Galilée, que dormaient les vestiges d’une des villes les plus anciennes d’Israël, et d’Orient.

C’est sous un soleil de plomb, suffoquant dans la chaleur aride, désespérément à la recherche d’un coin d’ombre que nous sommes arrivés dans la petite ville de Beth Shean. Le trajet en bus, le long de la vallée du Jourdain, n’avait cependant pas encore épuisé toutes nos forces et nous avions hâte de découvrir cet endroit qui, sur le programme, restait lacunaire. Une fois passé l’accueil, le site historique de Beth Shean s’offrait alors à nous, avec ses ruines monumentales, bijoux d’un passé lointain,si présent devant nos yeux. Des allées de colonnes à perte de vue, un théâtre antique en parfait état, un temple romain encore habité par les dieux, une agora byzantine chuchotante,… Toutes ces splendeurs de l’Histoire semblaient rejouer, face à nous, un spectacle commencé il y a plus de 6 000 ans.

Pourtant ce trésor mythologique n’a été découvert qu’en 1927, par un groupe d’archéologues venus de Pennsylvanie, aux Etats-Unis. Les habitants n’avaient alors aucune idée de ce qui se cachait sous leurs pieds. Dans l’insouciance la plus totale, c’est là, par-dessus vingt couches de vestiges archéologiques s’étalant du IVè millénaire av. J. C. au XIXè siècle (fin de l’époque islamique), qu’ils venaient y déposer leurs poubelles. Beth Shean a en effet appartenu à différentes civilisations (gréco-romaine, byzantine, arabe). L’architecture hétéroclite en atteste, la ville n’a jamais été laissée très longtemps à l’abandon, notamment en raison de son emplacement stratégique. Elle se situe au carrefour de deux voies importantes : la route venant de Jérusalem se dirigeant vers le nord et la route provenant de la côte nord conduisant vers l’est jusqu’à la Transjordanie. Mais, en 747, un terrible tremblement de terre va mettre fin à ce jeu de superpositions et détruire le site qui ne sera finalement jamais reconstruit.

Aujourd’hui, quelques chats solitaires se sont réappropriés les lieux. L’air tranquille, ils s’allongent lascivement entre deux colonnes affaissées et narguent les touristes admiratifs devant autant de solennité. Nombreux sont d’ailleurs ceux qui visitent Beth Shean. David tient la boutique de souvenirs depuis 23 ans, chaque week-end il voit entre 800 et 1000 personnes envahir les lieux et s’installer dans les gradins du vieux théâtre pour admirer les spectacles de lumières.

Né dans cette ville, qui lui a offert le plus beaux des trésors, il a aussi participé à sa résurrection : « Nous creusons depuis des générations pour faire sortir de l’oubli cet incroyable musée à ciel ouvert. » Et ce travail herculéen n’est pas prêt de s’interrompre. L’œil rieur, il nous confie que sous sa boutique, ils restent encore une quantité de secrets d’histoire à divulguer.

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